Лук и стрелы - оружие древних предков, которое кормило человечество из поколения в поколение на протяжении последних 50 000 лет. Наш доисторический предок, взявший в руки палку, натянувший на неё высушенную жилу и решивший с его помощью метнуть стрелу в тело животного во время охоты, наверное, и не подозревал, какое грозное оружие для грядущих поколений он создал. С тех далёких пор человечество постоянно совершенствовало метательное оружие, создавало разнообразные устройства на его основе, и даже после изобретения пороха и появления огнестрельного оружия, лук долгое время оставался основным вооружением воина и орудием охотника.

Конструкция разборного лука. Фотогалерея: Составные луки своими руками. Готовая рукоять и плечи. Элементы составного лука. Составные луки на просушке после проклейки. В статье, Вы узнаете, как своими руками сделать колчан для стрел, который очень удобный.

Хочу рассказать Вам как сделать разборный лук, который лишен этих недостатков, к тому же он помещается в небольшой футляр, что очень удобно. Габариты моих брусков 7035400 и тут дилема, повлияет ли эти 5 мм на прочность ручки, ибо у вас указаны немного другие габариты. Как вариант я.Missing. Разборные луки более распространены. Для стрельбы из лука стрелки используют различные.

Человек с луком воевал, он нападал, он защищал, он охотился. К сожалению, в России охота с луками пока запрещена и отнесена к браконьерству. Главным показателем качественного лука является скорость полета стрелы выпущенная из лука. Чем выше скорость стрелы, тем положе траектория полета стрелы, проще делать поправки по высоте попадания и дальше прицельный выстрел. В иных статьях в инете сказано, что медленно летящая, тяжелая стрела более убойная, чем быстро летящая легкая. В физике есть понятие энергия движущегося тела.

Энергия равна половине (массы тела, помноженной на квадрат скорости движения этого тела). Значит, увеличив массу тела в N раз, увеличим и энергию в N раз, при одной и той же скорости. Если же увеличим скорость тела в N раз, то энергия уже увеличится на N раз в квадрате, при той же массе. Пример: увеличим массу стрелы в два раза, энергия стрелы при той же скорости увеличится тоже в два раза.

Увеличим скорость полета стрелы в два раза при той же массе, энергия увеличится уже в четыре раза. Поэтому стрелять более легкими, но более быстрыми стрелами выгодней. Дальше прицельный выстрел и выстрел более убойный.

Основные составляющие качественного лука: -Сила натяжения тетивы начальная.Сила натяжения тетивы конечная.Длина натяжения тетивы. Или (что тоже самое) длина воздействия тетивы на стрелу (длина разгона стрелы). Чем больше эти показатели, тем лучше.

Чем меньше разница между начальной силой натяжения лука и конечной, тем тоже лучше (выше средняя сила воздействия). Лук во время выстрела помимо стрелы толкает еще и сам себя, концы плеч лука, тетиву, (узлы на тетиве, блоки) и т.д.

Чем больше вес,бесполезных' движущихся вместе со стрелой частей, тем меньше КПД лука. Следовательно, чем меньше вес (масса) всех вышеперечисленных деталей и самой стрелы, тем лучше. Лучшим материалом для изготовления луков в полевых условиях служат нижние ветки, высохшие прямо на дереве. Такая древесина хорошо выдержана, так как сохла несколько лет. Достаточно только найти подходящую ветку.

На ели, лиственнице, дубе и прочих деревьях. Прямой лук – классический лук, концы дуги которого прямые (не загнутые), как правило, имеет размах от 1,5 до 2 метров. Это наиболее прорстейший по конструкции лук. Стрельба из данного типа луков требует многолетней практики. При стрельбе из этого типа луков следует учитывать, что сила удержания тетивы равна силе лука. Например, если сила лука 15 кгс, то и на полном натяжении тетивы вам придется удерживать пальцами эту же силу.

Перед тем, как начать изготовление лука, вам нужно тщательно ознакомиться с таблицей, в которой строго указаны размеры лука и длина стрел, предназначенные для каждого человека в зависимости от его габаритов, одними из важнейших из которых являются размах рук и рост человека. К примеру, если длина вытянутых рук у вас составляет 140 см, то потребуются стрелы от 55 до 58 см и модельный лук, имеющий необходимую длину в 137 см. Размах рук (см) Длина стрелы (см) Длина лука (см) 137-142 55-58 137 145-150 57-60 145 152-157 60-64 152 160-165 64-66 160 167-172 66-68 167 175-180 70 178 Начнем с изготовления рукоятки для лука. Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы.

Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит). Для однообразия вылета стрелы на рукоятке лука делают полочку. Полочка и гнездо хвостовика придают вылету стрелы однообразие. Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм. Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру.

Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается). Дальше разметка контура рукояти, и выпилка электролобзиком (было посажено Макитовское полотно). После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской. Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму. Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой. Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки). Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект. Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку. Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг.

Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается, а взорвется в щепки при этом может травмировать вас. По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, 'наполнение' клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка. Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот. Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука. Наиболее подходящими для этих целей служат 'упругие элементы', которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. И длиной 700мм. Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы, при этом общая длина лука составит 1600 мм.

Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка. Если вам достались ламели толщиной 12 мм. То достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу.

Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг. Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить. Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались).

Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА 'Момент' Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках). Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. Ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь.

Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку.

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи. Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть. Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны. Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет. Срезаем лишнее электролобзиком. После чего делаем финишную обработку наждачкой. Делаем пропилы в полочке под диаметр тетивы 3 мм.

И на глубину 7-8 мм. Вскрываем плечи морилкой или корабельным лаком. Для такого усиленного лука понадобится тетива не менее 3.5 мм. Если нет желания изготавливать тетиву самостоятельно тогда вполне подойдет кевларовая альпинистская стропа (продается в туристический и альпинистских магазинах и в такой толщине). Теперь можно отправляться на природу для испытаний.

Источник: Последний раз редактировалось: Berckut (Вт Июн 12, 2012 12:15 pm), всего редактировалось 2 раз(а). Вариант 1 Тетиву лучше всего делать из нескольких нитей, а не из одного шнурка. Для тетивы лучше всего подойдут нити из крепких искусственных волокон, таких как кевлар (очень крепкий, но и дорогой), капрон, лавсан, подойдет и шелк. Неплохая тетива получается из тонкого рыболовного шнура в катушках.

Главное, чтобы нить не растягивалась и была очень крепкой и устойчивой к перетиранию. Толщина нитей особого значения не имеет, просто в зависимости от этого будет меняться количество витков. На лук с силой натяжения 20 кг с пятикратным запасом тетива нужна 100 кг.

Нить рыболовной дайнимы (дайнима - это не кевлар, а высокомолекулярный полиэтилен, стойкость к истиранию высокая.) 0,1 мм согласно производителю держит 7,2 кг. Тогда на 100 кг нам надо 14 нитей. По поводу стойкости к стиранию.

Все нейлоны и капроны не очень стойки. В плане абразивной и истирательной стойкости высокомолекулярный полиэтилен вне конкуренции. Изготавливается тетива следующим образом: Шаг 1. Для начала необходимо изготовить 'станок для намотки', то есть простое приспособление с двумя или четырьмя штырьками, куда тетива и будет наматываться. L3 (длина тетивы) = L1 + L2, причем L1 = 15-20 см. Но есть выход попроще - наматывать нить на ножки табуретки.

Различными вариантами намотки можно добиться практически любой длины, хотя она может оказаться немного неточной. Концы нити связываются ахиллесовым узлом. На ушках тетивы, то есть в том месте, где она надевается на лук, необходимо сделать защитную обмотку. Это предотвратит истирание. Для этого удобен вариант с четырьмя штырьками.

Ну а в других случаях можно использовать распорку. Наматывать нужно туго, витки укладывать как можно плотнее дуг к другу. Обмотка делается с обоих концов тетивы, примерно по 15 см. Причем с одной стороны витки начинаются так, чтобы скрыть узел, получившийся после Шага 1. Теперь делаем петлю-ушко, туго перематывая ее основание. После того как тетива намотана, ее петли и середину обматывают крученой шелковой, капроновой, нейлоновой, катушечной ниткой № 10. Сначала обматывают петли, а затем середину тетивы.

При изготовлении тетивы из нитей кевлара необходимо усиливать петлю, либо делая дополнительную прокладку из нитей и вплетая их в тетиву, либо увеличивая вдвое количество их в петле. Разница в смене материала тетивы будет ощутима не только увеличением скорости, но и изменением физики работы лука, вообще - чем меньше растягивается тетива, тем жестче работает лук. При изготовлении тетивы разница будет в растяжимости и весе самой тетивы. Чем тяжелее тетива - тем больше скорости она заберет у стрелы. При одинаковой общей расчетной прочности тетевы получаются такие: капрон- около 17 грамм, полиэстер- 9 грамм, дайнима из рыболовной плетенки- 2.7 грамма. Последняя - самая быстрая.

Правило в принципе одно - чем легче, тоньше и менее растяжимее тетива - тем выше скорость в разумных пределах. Дакрон и фастфлайт могут давать разницу в скорости порядка 2 м/c (у фастфлайта выше при одинаковых параметрах).

Завязывание простым узлом - плохая практика. Узел ослабляет тетиву и узлы - потенциальные места разрыва. Тетива готова.

Рекомендую сделать еще пару запасных. Так, на всякий случай. Хранить их следует в сухом месте. И старайтесь, чтобы лук долго не находился с натянутой тетивой.

Основа тетивы. Лучше всего для этой цели подойдет синтетическое волокно. Назову в порядке лучших для использования: кевлар, фаст-файт, дакрон, далее большой пропуск, потому что остальное хуже, лавсан, капрон, нейлон, пропилен, хуже всего полиэстер. И совсем не годится полиамид. Несколько противоречивых теоретических сведений о том, какая должна быть тетива: а) Чем туже лук, тем толще должна быть тетива, но чем лучше материал, из которого она изготовлена, тем тетива может быть тоньше. Б) Тетиву нельзя делать слишком тонкой, потому что она будет резать пальцы при стрельбе.

В) Чем тоньше тетива, тем меньше она весит, а значит меньше ее инерция, а, следовательно, вибрация после выстрела, в момент, когда стрела соскакивает с нее, а значит, точнее выстрел. Г) Первые три материала обладают не только самой большой прочностью на разрыв, но и практически не растягиваются и не 'пружинят', именно это свойство позволяет еще уменьшить вибрацию и увеличить точность.

Кстати, это же и увеличит дальность, поскольку энергия, запасенная в луке, вся передается стреле, и максимально маленькая ее часть уходит на растягивание пружинящей тетивы и ее вибрацию. Но то, что тетива не растягивается, приводит к двум минусам. Если выстрел произведен неверно (без стрелы, стрела скололась), то вся энергия, запасенная в луке, мгновенно передастся обратно на лук, и он может не выдержать. В случае с подпружинивающей тетивой энергия передастся на нее, в случае со слабой - тоже на нее (приведет к ее разрыву). А вот если тетива не растягивается и не рвется, то вся энергия мгновенно ляжет на плечи лука, что, скорее всего, приведет к их поломке, поэтому, упаси вас Господь стрелять 'без стрелы' с кевларовой тетивой, или давать лук с ней недостаточно тренированному или недостаточно ответственному человеку. Это может привести не только к поломке лука, но и к серьезной травме. Вывод: новичку лучше всего стрелять с тетивой 'похуже' из тянущихся материалов.

Профессионалу более подходящей будет тетива более прочная и более нерастяжимая. Д) Прочные, нерастягиваемые тетивы максимально больно бьют по предплечью держащей лук руки, поэтому или не подставляйте, держите лук правильно, или носите кожаные защитные краги на руках. Где взять основу для тетивы. Кевлар можно купить в магазинах для рыбалки, но там нить, как правило, крученая, и ее придется расплетать. Там же продается и дакрон.

Фаст файт используется для спортивных и охотничьих луков, достать его можно только в специализированных по лукам магазинах. Все остальные синтетические волокна в магазине фурнитуры и тканей. Кстати, марка ниток 'ЛЛ' означает не 'лавсан', как часто говорят продавцы, а нить льняно-лавсановую, совершенно нам не подходящую для основы, потому что там больше льна. Отличить ее можно просто, она махрится, то есть состоит из отдельных волокон, сплетенных между собою. А синтетические нити, как правило, сильно блестят, и волокна там идут от начала нити и до конца, непрерывно. Крученую нить очень нежелательно использовать в изготовлении тетивы, поскольку она тянется и 'пружинит'. Как ее расплести?

Залезаем с катушкой ниток, тяжелым грузом, например, большой гайкой (только чтобы ее нитка выдерживала нормально, а не на грани разрыва) на многоэтажный дом. Высота 16 этажного дома около 45 метров этого нам вполне хватит для тетивы. Привязываем груз к нитке и опускаем его вниз почти до земли, лучше, чтобы осталось около метра. Разделяем нить на волокна и разводим руки в стороны.

Нить под тяжестью груза начнет раскручиваться. Когда нить полностью раскрутится, необходимо вращающуюся по инерции гайку резко опустить на землю, или остановить при помощи стоящего внизу друга, для того, чтобы она не закрутила прядки в обратную сторону.

Потом отрезать груз и дать прядкам повисеть спокойно и раскрутиться, желательно привязать на каждую что-то тяжелое. Затем смотать аккуратно все на катушки или картонки. Нить для обмотки тетивы - средней толщины нить (№10), например, капроновая. Подойдет и шелк, и нейлон.

Любимого вами цвета. Она должна быть довольно износостойкой. Резиновый клей для тетив из капрона и подобных материалов. Клей ПВА для закрепления концов обмотки. Воск для защиты тетивы от влаги (в капроновых и т.п. Тетивах его заменяет резиновый клей). Инструменты: Для плетения тетивы, в принципе, можно обойтись доской и двумя толстыми гвоздями, я раньше так и делал.

Но по-хорошему, надо два приспособления. Я не буду рассказывать про сложные приспособления, так как делать много тетив вы наверняка не собираетесь, а для изготовления 2 - 3 тетив заморачиваться на сложные приспособы не стоит. Для намотки тетивы используют следующее приспособление: берем доску или длинный брусок (у меня был 30 х 30 х 200), берем два обломка стрелы.

У кого их нет, надо сделать две круглые палочки диаметром 10 мм и длиной около 20 см. Палочки должны быть гладкими, для этого их покрывают лаком или обклеивают скотчем. На расстоянии длины тетивы сверлим в бруске два отверстия по диаметру палочек. Забиваем палочки в отверстия. Чем толще палочка, тем качественнее получается тетива, и делать ее проще. Поэтому тетива на гвоздях получается не самой лучшей. Второе приспособление - это маленькая катушка, шпулька от швейной машинки с намотанной ниткой для оплетки тетивы.

С маленькой катушкой удобнее управляться. Собственно процесс намотки тетивы: 1. На приспособление №1 равномерно намотать нить основы. Тут главное не тянуть и не ослаблять, а наматывать с равномерным натягом все витки. Для кевлара, добытого из оптоволокна, я беру 2 витка, для тонких нитей тяжело сказать, сколько, примерно 30-50 витков, но в целом должен получиться приличный пучок и, если его перетянуть ниткой, то диаметр перетянутого пучка должен составить около 2 мм для лука 12 кг при материале капрон. Вообще, по хорошему, тетива у лука должна выдерживать на себе груз в 7 раз больший, чем усилие натяжения лука.

Я рекомендую делать тетиву не тоньше 2 мм, для того, чтобы не резало пальцы при выстреле, но и не толще 3,5 мм, так как повлияет на точность выстрела и размеры хвостовика стрелы. Поэтому, если у вас лук 30 кг, то делать тетиву из нейлона я не порекомендовал бы. Потому что для того, чтобы она была достаточно прочной, ее придется сделать очень толстой. Завязываем концы нити в узел, лучше двойной морской, если витков мало, то узел должен быть очень прочным и его лучше даже проклеить клеем ПВА, так как это самое слабое место.

Нити не должны провисать. Если тетива капроновая, то лучше ее сразу промазать резиновым клеем и на еще не засохший клей наматывать оплетку, туго, виток к витку, периодически смазывая клеем. Для Кевлара лучше обмазать начало оплетки клеем ПВА и наматывать на влажный клей, периодически добавляя клей по мере наматывания оплетки. В идеале клеем нужно намазать только начало и конец оплетки для того, чтобы она не скручивалась, но практика показала, что те, кто обматывает тетиву в первый раз, не плотно кладут друг к другу витки. Из-за этого в процессе стрельбы витки сдвигаются, образуя просветы, что приводит к преждевременному истиранию основы тетивы и к ее разрыву. Поэтому новичкам лучше покрывать клеем весь участок намотки оплетки. Наматывать нужно примерно следующим образом: Мотаем 10 см каждую из прядок.

В результате должно получиться нечто подобное ниже (длина тетивы укорочена, ее толщина и толщина столбиков увеличены, для наглядности принципа). Далее все сдвигается на пол оборота. При помощи обмотки две пряди соединяем в одну. На конце образуется петля. После этого тетиву можно надеть на лук, если с ней ничего не произошло, нити основы не рвутся и не провисают, можно аккуратно пропитать оплетку клеем. Середину тетивы, туда, где ложатся пальцы и стрела, лучше обматывать не просто туго и плотно виток к витку, но и на клею, да еще в два слоя. Потому как, там чаще всего и протирается тетива.

Если сделать все качественно, то центральную оплетку придется менять только через пол года частых тренировок. Заделка концов оплетки.

Помимо наматывания на клей, нужно еще качественно заделать концы оплетки, дабы избежать ее разматывания. Для луков с фиксированной полочкой лучше пометить верх и низ тетивы, а так же сделать седло.

Оно необходимо для того, чтобы стрелу, долго не примеряясь, ставить в нужное место на тетиве, прямо напротив полочки. Его можно сделать, туго намотав нитку 'в навал' двумя бугорками, между которыми должна ложится стрела, или сделать из маленьких пластиковых или резиновых колечек, туго облегающих тетиву. Ну, теперь можно снимать бельевые веревки с луков и делать нормальные тетивы. Если тетива сделана с любовью и к ее изготовлению приложено максимум усилий, то она не порвется практически никогда, просто периодически необходимо будет менять оплетку в середине и уж совсем редко - оплетку на концах. Источник: Последний раз редактировалось: Berckut (Пн Июн 11, 2012 6:21 pm), всего редактировалось 1 раз(а). Простейший самодельный лук легко изготовить из полосок обыкновенной трехслойной фанеры (лучше всего березовой, авиамодельной).

Число, размер и форма полосок приведены на рисунке. Полоски накладывают друг на друга так, чтобы они располагались симметрично и приобрели вид автомобильной рессоры. Сложенные полоски в трех местах обматывают прочным, но тонким шпагатом. Подобные обмотки обеспечивают скрепление полосок. Концы шпагата прячут под обмотку. Шпагат наматывают со значительным усилием, укладывая витки плотно ряд к ряду.

На концах лука, на всех трех 1200-миллиметровых полосках, делают вырезы-желобки для крепления тетивы. Для тетивы выбирают прочный крученый или плетеный шнур диаметром 2.2,5 мм.

Чтобы тетива не лохматилась, ее натирают воском или парафином. Один конец тетивы завязывают на луке «намертво», а на другом делают петлю, которую надевают на лук только перед началом стрельбы. Шпон – это такие тонкие листочки дерева.

Шпон применяется для изготовления мебели, им оклеиваются простые породы древесины для придания им красивого внешнего вида. Нам нужен исключительно шпон таких пород как: ЯСЕНЬ, КЛЕН, в крайнем случае – бук. Покупают шпон, так: берем 'пульс цен' нужного города и ищем «Шпон».

Продается он, как правило, в пачках. В пачке много листочков, их размеры приблизительно 140 х 2300 мм, и толщиной приблизительно 0,7 мм. Если повезет, то можно купить не целую пачку, а только нужное количество, а нужно нам – примерно 6-10 листочков – это приблизительно – 2-3,5 квадратных метра. Почему именно шпон?

В принципе дерево не самый лучший материал для изготовления долговечного лука. Дерево ломается, прежде всего, в тех местах, где расположены какие-либо пороки (сучки, свилеватость, косослойность и пр.) Шпон мы используем исключительно потому, что он не имеет этих пороков, вернее можно выбрать листы шпона без них. Достоинства шпона: а) Он прямослойный, а даже если нет, то можно вырезать плечи по направлению слоев.

Б) Его легко обрабатывать, по сравнению с целой деревяшкой (режется портняжными ножницами и канцелярским резаком) меньше надо в последствие обрабатывать заготовку. В) Можно придать луку, сделанному из шпона, практически любую форму. Эпоксидная смола – ей мы будем склеивать шпон и прочие детали лука – продается в любом хозяйственном магазине. Необходимо покупать “Эпоксидку” в двух бутылках, в одном - смола, а в другом – отвердитель. На лук уходит 2-3 упаковки. Также потребуется пластификатор (дибутилфталат), с ним главное не переборщить, добавлять в смолу - 5-10% Тетива. Для ее изготовления понадобится кевларовое или дакроновое волокно.

Замете, именно волокно, а не крученая нитка, иначе ее предстоит тогда расплетать на прядки. Купить можно в магазине для рыболовов или расплести оплетку у оптоволоконного кабеля. Для составного лука надо так же 2 болта с гайками и шайбами. И два штырька.

Для более прочного лука – необходимо его армировать, потребуется либо стеклоткань, либо стекловолокно, на худой конец можно использовать ленту-серпянку из строительных магазинов. Остальные материалы не так труднодоступны и приобрести их не составит проблемы. Еще необходимо будет сделать пару приспособлений, но о них позже.

Инструменты: 1. Острый нож, можно канцелярский, но лучше - сапожный. Портновские ножницы 3. Плоскогубцы 5. Струбцины (много) 6.

Рубанок (можно и без него) 7. Напильники 8. Многие метры разной «шкурки» 9. Собственные руки Для изготовления рукояти составного лука может понадобиться дрель и электролобзик или даже фрезерный станок. Иначе придется долго мучаться пилой, но дрель нужна, чем больше механизмов для обработки дерева у вас будет, тем быстрее сделаете лук, приветствуется наличие сушильного шкафа.

Кстати, сделать его несложно, сколотить шкаф (большую коробку) и вставить туда несколько мощных электроламп (3-4 по 60 Вт). Электрорубанок тоже не повредит, плоско- и угло- шлифовальные машины.

Параметры лука Для начала определим критерии будущего лука. Что для вас важнее, дальность или точность? Чем длиннее лук, тем он более точен и тем стрела полетит дальше при прочих равных. Главное не переборщить, длинный лук не всегда удобен, делать лук больше своего роста не рекомендуется. Но опять же следует помнить, что в слишком коротком луке возникают значительные усилия в плечах и больше шанс его сломать. Делать лук короче 1300 мм не стоит.

Далее предстоит решить, составной ли будет лук (составной - это когда два плеча крепятся на рукоять и могут сниматься при транспортировке)? Удобства составного очевидны, но сделать его сложнее. Цельный сделать проще, и для кого важна историчность, выбирать не приходится. В этой статье описан именно цельный лук. Далее опять сталкиваемся с выбором, какие у лука будут плечи: прямые, или обратновыгнутые, (рекурвед). Разница состоит, прежде всего, в том, что прямой стреляет точнее, так как он более стабилен во время выстрела, а обратновыгнутый - дальше, так как сообщает большую энергию стреле при выстреле, причем это при одинаковой силе натяжения.

Вообще, у турецких луков выгнутость плечей была еще больше и достигала того, что лук в состоянии без тетивы замыкался в кольцо. Но из шпона так не сделать по той простой причине, что запас мощности дерева не позволит так гнуть лук.

Процесс Выбираем самый прямослойный листочек шпона и очень аккуратно вырежем из него полоску длинной примерно на 80-100 мм больше длины вашего лука и шириной – 40 мм в середине и 20 мм на концах. Примерно так: Здесь немного утрированно, но общий принцип ясен. Эта должна быть самая лучшая полоска, так как она будет испытывать самые сильные растягивающие и изгибающие напряжения при выстреле и она будет являться внешним видом вашего лука. Отнеситесь к этому кусочку с наибольшей серьезностью и старанием.

Таких длинных полосок потребуется около 7 штук, правда остальные можно выбирать с меньшей скрупулезностью, но все же довольно тщательно. Таким образом, мы наберем толщину на концах лука приблизительно - 5 мм.

Естественно, эти размеры верны для игровых луков, для луков посильнее необходимо и толщину брать больше, а соответственно и слоев шпона, самых длинных тоже будет больше, (не забыть про последующее армирование плечей, толстое плечо будет ломаться). Далее, каждый последующий слой шпона должен быть немного короче и таких слоев должно быть около 13 (20 - общее количество слоев шпона в самом толстом месте в рукоятке, минус 7, которые мы уже сделали). Каждый слой убывает постепенно до самого короткого в рукоятке, который должен быть длиной 400-500 мм. Слои убывают в арифметической прогрессии. Рассчитать их длину элементарно, помня курс школьной алгебры, но на всякий случай формула: D(i)=D(min) + ((D(max) - D(min)) / a. i), где: i - номер полосы шпона, по порядку, начиная от самой короткой полосы шпона, которая в ручке D(i) - длина i полосы шпона D(min) - длина самой короткой полосы (у нас 400 - 500 мм) D(max) - длина самой длинной полосы (у вас будет 'до подбородка + 80 мм') a - общее количество уменьшающихся в длине кусков шпона (у нас 20 - 7 = 13) Подставляя вместо i числа от 1 до 13, получаем длину каждой из полос шпона.

Вырезав последнюю, самую короткую детальку, длиной примерно 400-500, делим все полоски пополам, (это место помечаем маркером). Складываем полоски в нужном порядке, совмещая эти пометки. Получится такой вот примерно пирог: Здесь опять же немного утрированно для ясности, на самом деле, все немного длиннее и тоньше. Ну и, конечно, слоев будет больше чем на картинке. Далее, замешиваем целую кучу эпоксидки по инструкции к ней, добавляем пластификатор и намазываем ею все заготовки. Стараемся это делать быстро, пока не начала схватываться. Хотя бы в течение часа постараться все сложить.

При подготовке студентом курсовой работы к сдаче, одной из наиболее насущных проблем, с которыми он может столкнуться является – оформление титульного листа, что, в большинстве случаев связано с незнанием общеобразовательного ГОСТа, который устанавливает основные требования к внешнему виду и содержанию титульника. Другой не менее важной причиной является неумение пользоваться средствами текстового редактора – MS Word. Поэтому сегодня я дам ряд советов о том, как оформить титульный лист, попробую выделить основные ошибки, которые допускают студенты и приложу несколько образцов, актуальных в 2017-2018 гг. Студент – это будущий специалист, который будет работать с чертежами, сметами, договорами, актами, нормативными документами и прочими типами документации. Титульные страницы для word 2007. Оформление титульного листа курсовой работы по ГОСТу В первую очередь, хочу кратко пояснить, почему при оформлении студенческих проектов требуется придерживаться каких-либо требований и стандартов.

Складываем намазанные клеем полосы прижимая сначала середину, совмещая риски, которыми помечен центр и постепенно разглаживаем к концам (для того чтобы избежать пузырей воздуха в толще клея). Мажем следующую поверхность и так далее. Далее зажимаем в серединке струбциной, а лучше двумя, на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы кусочки, столь долго складываемые, не смещались. Оборачиваем плечи в полиэтилен, можно взять обычные пакеты для мусора. К полиэтилену не пристает эпоксидка. И далее очень туго, начиная от струбцины и к концам, перематываем все это дело веревкой. А еще лучше изолентой на х/б основе (черная такая) или просто прочной тесьмой.

Надо это делать очень туго, иначе лук при выстрелах будет расслаиваться. Важно понять, что клея нужно немного, то есть клей не должен образовывать самостоятельный слой между полосами шпона, поэтому необходимо стянуть пакет так, чтоб все излишки клея выдавились. Пропускаем этот шаг если лук будет с неизогнутыми плечами. Далее используем вот такую приспособу для придания луку надлежащей формы: Это доска или фанерка подходящих размеров примерно 500х2000 мм с набитыми в нее толстыми, (диаметром миллиметра 4) гвоздями без шляпок. Шляпки откусываем кусачками или болторезами и пр.

Инструментом или покупаем сразу без них. Гвозди набиты с промежутком между ними где-то в 50-60 мм в 2 ряда по кривой (на рисунке – это черная линия). При рисовании кривой на доске необходимо помнить о симметричности лука и о том, что лук при натяжении тетивы еще будет согнут. Хорошо рисовать кривые в ArchiCAD - распечатал и наклеил на доску. Набивать гвозди уже сквозь распечатку. Надо помнить при набивании гвоздей, что заготовка сужается к краям и поэтому расстояние между рядами гвоздей должно меняться от самого большого – 20 мм в середине – к меньшему – 10 мм по краям.

Это довольно долгий процесс и его, естесственно, надо сделать заранее. Потом запихиваем в эту приспособу нашу заготовку так, чтобы самая длинная полоса шпона была сверху, если смотреть на предыдущий рисунок, старательно уплотняем заготовку между гвоздями при помощи кусочков картона, тряпок и прочих подручных средств. Далее все это ставим в сухое теплое и проветриваемое место, например под батарею у окна и ждем двое суток. Чем дольше – тем надежнее, здесь не надо торопиться.

У кого есть сушильный шкаф, лучше высушить там. Заготовка готова! Далее при помощи рубанка (или напильника) аккуратно сострагиваем боковые ее грани. Ни в коем случае при склейке не должны образовываться щели между полосками шпона. Если все же появились - аккуратно, на всю глубину их прошпаклевывем эпоксидкой и снова сушим, и потом это место надо будет перебинтовать стеклотканью или стекловолокном на эпоксидке.

Затем опять же рубанком или напильником заравниваем уступы шпона и потом аккуратно зашкуриваем их наждачной бумагой, при этом в сечении желательно получить: (сверху – сторона с бывшими уступами шпона на животе лука) Рукоять Теперь необходимо немного усилить ручку, доклеив на нее либо деревяшку, либо все тот же шпон, во много слоев (предпочтительнее деревяшку – с ней возиться меньше). Так вот приблизительно выглядит рукоятка и примерные размеры и пропорции: Мы ее долго пилим, подтачиваем напильником и скругляем шкуркой, из куска твердого дерева (к примеру, бук). В идеале стрела должна проходить по центру лука, но такого добиться сложно, так как рукоятка в середине станет очень тонкой и может сломаться, поэтому прицельную рамку слева делаем, но не забываем про прочность. Рукоятку необходимо еще немного усилить, в самом тонком месте она может сломаться. Это для нетвердых пород древесины (к примеру, береза). Если рукоять делать из бука, ее толщины должно хватить, но все же вставить пару кусочков длинного и толстого гвоздя или просто толстый металлический стержень не помешает.

Перед тем как приклеить рукоять к плечам лука, делаем в ней два пропила со стороны приклейки и вкладываем туда что-нибудь длинное и стальное, потом все это заливаем эпоксидкой с добавлением опилок (это чтоб меньше эпоксидки уходило). Далее эту ручку мы приклеиваем на ту же эпоксидку к плечам лука и прижимаем струбцинками на пару суток. Смотрите, чтоб она плотно прилегала к плечам лука, иначе обязательно отвалится при стрельбе. Для прочности еще можно сделать перетяжки из шнура на концах рукоятки, как бы связать ее с плечами. Есть еще вариант ввинтить пару саморезов, тоже не лишнее.

Для сильных луков - это обязательно. Прицельная рамка для стрелы слева в теле лука делается уже после приклеивания рукояти, для того, чтобы не получилось смещения при склейке плечей и рукояти. Далее весь лук покрывается лаком или иным способом защищается от влаги (воск, антисептик и пр.), обтягивается, например, тончайшей кожей (не обматывается), делаются на концах пропилы под тетиву. Кстати, концы неплохо было бы усилить. Доклеиваем на внешнюю сторону (спинку) лука еще 3-4 слоя маленьких кусочков шпона. Далее приклеивается или привинчивается слева деревянная полочка для стрелы и собственно все, он будет стрелять.

Можно раскрашивать, доклеивать узоры из шпона, обматывать рукоятку волшебной синей изолентой, просто обожаемой мастерами на играх и применять прочие виды творчества. Такой лук, если делать аккуратно, прослужит довольно долго и не на одной игре будет привлекать к себе завистливые взгляды. Элендил (Юрий Плотников) Источник. Вот нашел инет-магазин -, где можно приобрести разные комплектующие для луков-арбалетов - тетевы, стрелы, плечи и т.д. Не в этой теме, конечно, но я там себе заказал арбалет за 580р.

так, побаловаться, ну и стрел к нему упаковку (10шт 180р.), правда пластиковые, но можно алюмниевые, они по 200-250р. Хотел заказать наконечники для охотничих стрел (это уже самодельные были бы), но уж больно дорогие - от 1000р за штуку. Можно, в принципе и самому сделать - вырезать профиль из металла, соединить, а крепеж уж в самой стреле обмоткой сделать. В магазине появились очень привлекательные наконечники, всего по 320 рублей: Смотрите также.

Подробное содержание всех номеров журнала Моделист-конструктор 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 гг. Ниже в алфавитном порядке приводятся названия статей, опубликованных в журнале Моделист-конструктор с 1996 по 2016 г. Чтобы узнать, в каком номере журнала Моделист-конструктор опубликована та или иная статья, воспользуйтесь поиском по архиву статей. Нужный журнал можно без регистрации скачать в нашей Бесплатной технической библиотеке. Полный архив журналов Моделист-конструктор можно бесплатно скачать здесь 3 образца австрийского легкого танка SK-105 Кирасир 4 модификации немецкого бомбардировщика AEG GIV (1918 г.) 95 Ford Explorer. Основные характеристики полноприводного автомобиля-внедорожника фирмы Ford выпуска 1995 года A-129 Mangusta.

Летно-технические характеристики и историческая справка о создании итальянского боевого вертолета A-129 Mangusta фирмы Agusta Agusta A-109. Основные летно-технические характеристики итальянского вертолета Agusta A-109, историческая справка по созданию вертолета, его конструкции и применению Aichi D3A. Историческая справка о создании японского компактного палубного бомбардировщика времен Второй мировой войны Aichi D3A, технические характеристики самолета Alfa Romeo 156. Историческая справка о создании автомобиля Alfa Romeo 156 выпуска 1997 года, основные характеристики машины Alfa Romeo 6C 2500 SS.

Историческая справка о фирме Alfa Romeo и об одной из интереснейших разработок фирмы - автомобиле Alfa Romeo 6C 2500 SS Pininfarina Cabriolet. Краткие технические характеристики машины ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA (1931), MERCEDES-BENZ SSKL (1931), ALFA ROMEO 2300 SPIDER (1932) Alpine Renault A110 1600S Monte-Carlo. Основные характеристики спортивного автомобиля Alpine Renault A110 1600S выпуска 1971 года ALTA ROMEO 2300 SPIDER (1932 г.). Историческая справка о выпуске фирмой Alfa Romeo мощных моделей 2300 с 8-цилиндровыми двигателями AS-332 Super Puma. Летно-технические характеристики и историческая справка о создании французского боевого вертолета AS-332 Super Puma фирмы Aerospatiale SNI Audi A2. Основные характеристики компактного автомобиля фирмы Audi, краткая историческая справка по созданию машины Audi A8 L Quattro 6.0 Audi Q7 Austin Mini. Основные характеристики компактного автомобиля английской фирмы British Motor Corporation выпуска 1960 года Bell 212 (UH-1N).

Летно-технические характеристики и историческая справка о создании американского многоцелевого вертолета Bell 212 (UH-1N) фирмы Bell Helicopter Textron Inc BK-117. Летно-технические характеристики легкого многоцелевого вертолета BK-117.

Совместная разработка фирм Японии и ФРГ BMW 1201 BMW X5: автомобиль-интеллектуал. Полноприводной автомобиль BMW X5: история создания, фотографии, чертежи, цветные иллюстрации, техническая характеристика, описание конструкции BMW пятой серии Boeing Vertol CH-46. Историческая справка об американской фирме Boeing Vertol Company, основные летно-технические характеристики созданного в ней военно-транспортного вертолета Boeing Vertol CH-46, описание его конструкции и применения BRISTOL BEAUFIGHTER, KAWANIHI NIK SIDEN, HEINKEL HE 177 GREIF BUGATTI 35, Запорожец ЗАЗ-968М, FORD MUSTANG Bugatti 57S Atlantic.

Историческая справка о создании спортивного автомобиля Bugatti 57S Atlantic выпуска 1936 года, технические характеристики автомобиля Bugatti EB 16.4 Veyron. Историческая справка о создании фирмой Volkswagen автомобиля марки Bugatti EB 16.4 Veyron. Технические характеристики автомобиля-суперкара Bugatti Type 59.

Историческая справка о создании спортивного автомобиля Bugatti Type 59 выпуска 1934 года, основные технические характеристики машины C6N Saiun: торпедоносец C6N1-B Model 21, разведчик C6N1 из 121 Kokutai, 1944 г., разведчик C6N1 из 302 Kokutai, 1945 г. Cadillac V16, Chrysler 300D, ЗИЛ-111 Catalina PBY-1 (ГСТ, МП-7). Историческая справка о создании в 1935 году американской фирмой Consolidated летающей лодки Catalina PBY-1 выпуске ее в СССР по американской лицензии под названием ГСТ и МП-7, технические характеристики гидросамолета CD-плейер из старого компьютера.

Рассказывается, как сделать, чтобы в роли дорогих для большинства населения CD-плейеров смогли выступать компьютерные CD-ROM даже устаревших конструкций CHEVROLET BISON CHEVROLET NIVA, TOYOTA RAV4 2006, JEEP WRANGLER 2006 Chrysler Voyager. Основные технические характеристики однообъемного универсала повышенной вместимости фирмы Chrysler выпуска 1996 года Citroen C1. Daewoo Matiz CITROEN C4 - автомобиль гольф-класса Citroen C4 Picasso CITROEN DS CITROEN DS - автомобиль века? История создания фирмы CITROEN, описание конструкции, иллюстрации и техническая характеристика автомобиля CITROEN DS CITROEN С4.

Все о новом автомобиле класса гольф - CITROEN С4. История создания, фото, чертежи, схемы, техническая характеристика, цветные иллюстрации, описание компоновки и конструкции узлов Convair B-58 Hustler Curtiss P-40 Warhawk. Летно-технические характеристики американского истребителя Curtiss P-40 Warhawk выпуска 1938 года, историческая справка о создании машины и ее боевом применении Do-335 Pfeil. Летно-технические характеристики опытного истребителя немецкой фирмы Dornier выпуска 1943 года, историческая справка о создании машины Dodge Stratus. Историческая справка о создании полноприводного седана и купе Dodge Stratus, основные технические характеристики автомобиля Dodge Viper RT/10. Историческая справка о создании концерном Chrysler двухместного автомобиля-родстера Dodge Viper RT/10 выпуска 1993 года, основные характеристики машины Douglas AD-4 (AD-6) Skyraider.

Историческая справка о создании американского палубного самолета-штурмовика Douglas AD-4 (AD-6) Skyraider и его боевом применении, технические характеристики машины DOUGLAS F4D-1 SKYRAY, ROCKWELL-DASA X-31 EFM, Ил-2 образца 1942 г. DOUGLAS А2D Skyshark, МИГ-17Ф, HUNTER F.4 Duesenberg SL. Историческая справка о создании представительского автомобиля Duesenberg SL, основные технические характеристики машины F-104 - Звездный боец. История создания, чертежи, фото, летно-технические характеристики, описание конструкции американского истребителя F-104G Starfighter Fairey Swordfish Type 1. Историческая справка о создании английской фирмой Fairey палубного самолета-торпедоносца Swordfish, технические характеристики самолета Swordfish Type 1 Ferrafi 456 GT.

Историческая справка о создании спортивного автомобиля Ferrafi 456 GT выпуска 1992 года, основные технические характеристики машины Ferrari 512 BB. Историческая справка о создании автомобиля Ferrari 512 BB выпуска 1976 года, основные технические характеристики машины FIAT CAMPAGNOLA, вариант с коротким кузовом и тентом, вариант с длинным кузовом FIAT Nuova-500, BMW Isetta и ЗАЗ-965. Краткая история создания и техническая характеристика микролитражных автомобилей FIAT Nuova-500, BMW Isetta и ЗАЗ-965 Запорожец FIAT Nuova-500, BMW Izetta, ЗАЗ-965 FIAT Punto. Историческая справка о создании компактного легкового автомобиля FIAT Punto выпуска 1993 года, основные характеристики машины FIAT Punto. Историческая справка о создании трехдверного хэтчбека FIAT Punto выпуска 1993 года, технические характеристики автомобиля FIAT Stilo - лидер будущего пятилетия. История автомобильной фирмы FIAT, фотографии и технические особенности наиболее известных автомобилей фирмы, обзор современного модельного ряда автомобилей фирмы FIAT, конструкция, технические характеристики, чертежи и фотографии трех- и пятидверного переднеприводного автомобиля FIAT Stilo образца 2001 года FIAT X1/9 - суперкар от Бертоне Ford AC Cobra 427.

Историческая справка о создании автомобиля Ford AC Cobra 427, основные характеристики машины Ford F-150 Pickup. Основные характеристики американского пикапа серии F фирмы Ford выпуска 1993 года Ford-T. Chevrolet 490. Citroen 5 CV FURY с испанским акцентом.

Создание и боевое применение в период гражданской войны в Испании, фото, цветные иллюстрации, чертежи, летно-технические характеристики и описание конструкции английского истребителя-биплана Hawker FURY Golf: пятое обновление. История создания и эволюции немецкого народного автомобиля VOLKSWAGEN GOLF от I до V модели, фотографии, цветные иллюстрации, чертежи, рисунки, технические характеристики, описание конструкции VW GOLF V GOODYEAR F2G Super Corsair. Первый серийный истребитель F2G-1, 1946 г., F2G-2, 1947 г.

Grumman A6E Tram Intruder. Летно-технические характеристики американского палубного ударного самолета Grumman A6E Tram Intruder выпуска 1963 года, историческая справка о его создании и боевом применении GRUMMAN F4F-3 WILDCAT. Историческая справка о палубном истребителе американских и английских ВМС GRUMMAN F4F-3 WILDCAT. Технические характеристики машины Grumman F6F3 Hellcat. Основные летно-технические характеристики американского палубного самолета-истребителя Grumman F6F3 Hellcat, краткая история создания самолета, описание конструкции и боевого применения истребителя Heinkel He-111.

Основные летно-технические характеристики германского бомбардировщика Heinkel He-111 выпуска 1937 года, краткая история создания и боевого применения самолета, описание его конструкции HONDA CIVIC GTI Honda Civic. Основные технические характеристики автомобилей семейства Civic фирмы Honda выпуска 1995 года Hughes TH-55A. Летно-технические характеристики американского вертолета Hughes TH-55A выпуска 1964 года, историческая справка о его создании IT-1 PINTO, FMA IA 63 PAMPA, JL/K8 KARAKOUM JAGUAR E COUPE (1961), CHEVROLET CORVETTE (1957), PORSHE 356 B COUPE (1961) Jaguar XK 120. Историческая справка о создании двухместного спортивного автомобиля Jaguar XK 120 выпуска 1948 года, основные технические характеристики машины Jaguar XK8. Основные технические характеристики автомобиля-купе Jaguar XK8 выпуска 1996 года фирмы Jaguar Cars Ju 188: бомбардировщик и разведчик. Историческая справка о создании, чертежи, описание конструкции, цветные иллюстрации самолета Юнкерс Ju 188E и его модификаций Junkers Ju 188E и Junkers Ju 1882A-1 Junkers Ju-52/3m.

Историческая справка о создании германского трехмоторного транспортного самолета Junkers Ju-52/3m и его боевом применении, технические характеристики машины Lada Revolution, Jaguar XJ.8, Laraki Fulgura Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole. Историческая справка о создании спортивного автомобиля Lamborghini Countach 5000 Quattrovalvole выпуска 1982 года, технические характеристики машины Lamborghini Murcielago. Историческая справка о фирме Lamborghini и одной из последних разработок фирмы - автомобиле Lamborghini Murcielago. Краткие технические характеристики машины Lancia Aurelia B24 Spider. Историческая справка о создании двухместного автомобиля-купе Lancia Aurelia B24 Spider, технические характеристики автомобиля Land Rover Freekander, Mitsubishi Pajero и Chery Tiggo Lexus SC430. Историческая справка о создании фирмой Toyota автомобилей марки Lexus. Технические характеристики автомобиля-кабриолета Lexus SC430 Lotus Seven.

Основные технические характеристики недорогого открытого автомобиля английской фирмы Lotus Cars Ltd выпуска 1957 года Macchi MC 202. Летно-технические характеристики итальянского истребителя Macchi MC 202 выпуска 1941 года, историческая справка о его боевом применении Maserati 3200 GT. Историческая справка о создании четырехместного двухдверного купе Maserati 3200 GT выпуска 1998 года, технические характеристики автомобиля McDonnell Douglas F-4F Phantom. Историческая справка о создании американской фирмой McDonnell Douglas многоцелевого тактического истребителя F-4F Phantom для германских ВВС.

Технические характеристики самолета McDONNELL F-3 DEMON: F-3В эскадрильи VF-193, 1959 г., F-3В эскадрильи FV-41, 1959 г., F-3C эскадрильи VF-122, 1958 г., F-3В эскадрильи VF-131, 1962 г., F-3В эскадрильи VF-64 MERCEDES BENZ A 140, VOLKSWAGEN EXPORT SEDAN, DODG VIPER GTS Mercedes-Benz MERCEDES-BENZ 300 SL (1954), FERRARI TESTAROSSA (1984), FERRARI 456 GT (1992) MERCEDES-BENZ F400 CARVING, ISOTTA-FRASCHINI TIPO-8A, GRAND CHEROKEE OVERLAND Mercedes-Benz M-class. Основные характеристики полноприводного автомобиля-внедорожника фирмы Mercedes-Benz выпуска 1996 года MERCEDES-BENZ R-класса Mercedes-Benz SLR 230.

Основные характеристики двухместного спортивного автомобиля Mercedes-Benz SLR выпуска 1996 года Mercedes-Benz SSK. Историческая справка о создании гоночного автомобиля Mercedes-Benz SSK выпуска 1928 года и основные характеристики машины MERCEDES-BENZ SSKL (1931 г.). Историческая справка о серии гоночных автомобилей марки Mercedes-Benz с механическими компрессорами конструкции Фердинанда Порше Mercedes-Benz S-класса с кузовом N 221 Mercedes-Benz класса Е. В статье рассказывается о фирме Mercedes, об истории создания автомобилей класса Е и о конструкции автомобиля Mercedes-Benz класса Е выпуска 2002 года. В статье приведены чертежи, фотографии и цветные изображения машин Messerschmitt Bf 109E. Историческая справка о создании германского истребителя времен Второй мировой войны Messerschmitt Bf 109E и его боевом применении.

Технические характеристики самолета Messerschmitt Bf 109G-14. Летно-технические характеристики истребителя люфтваффе Messerschmitt Bf 109G-14 выпуска 1944 года, историческая справка о его боевом применении Messerschmitt Bf 110. Основные летно-технические характеристики германского дальнего двухмоторного ночного истребителя бомбардировщиков Messerschmitt Bf 110, историческая справка по созданию самолета, его конструкции и боевому применению Messerschmitt BF110 MESSERSCHMITT ME 262A. Историческая справка о турбореактивном истребителе-бомбардировщике Ме 262А Люфтваффе. Технические характеристики машины Mini One. Историческая справка о создании немецкой фирмой BMW новой версии английского автомобиля Mini. Технические характеристики автомобиля Mini One выпуска 2001 года Mitsubishi A6M Zero.

Историческая справка о создании одного из самых массовых японских самолетов времен Второй мировой войны истребителе Mitsubishi A6M Zero, технические характеристики самолета MITSUBISHI G4M1, McDONNELL F-4C/D PHANTOM II, McDONNELL DOUGLAS F-15C EAGLE Mitsubishi Lanser выпуска 2005 г. MORANE SAULNIER MS 406 (Morko Moranе). История создания и технические характеристики французско-финского истребителя-моноплана MS 406 MORANE SAULNIER МS 406, GRUMMAN F4F-3 WILDCAT, МESSERSCНMIТТ Me 262А Morgan 4/4. Основные характеристики автомобиля английской фирмы Morgan выпуска 1935 года Nakajima B5N. Историческая справка о создании японского палубного бомбардировщика-торпедоносца времен Второй мировой войны Nakajima B5N, технические характеристики самолета Nakajima Ki-44. Летно-технические характеристики японского истребителя Nakajima Ki-44 выпуска 1940 года, историческая справка о его боевом применении Nexia примеряет багажник.

Багажник для автомобиля - что рюкзак для туриста. Он необходим не только отечественным машинам, но и зарубежным. О том, как приспособить багажник на крышу автомобиля Nexia, подробно рассказывается в предлагаемой статье NORTH AMERICAN EJ-3 F4RY: EJ-3M эскадрилей CVG-5/VF-51 (1957 г.) и VF-53 (1957 г.), EJ-3 эскадрилей VF-62 (1959 г.), VF-73 (1958 г.) и VF-91 (1958 г.) North American F-86 Sabre.

Основные летно-технические характеристики американского реактивного истребителя North American F-86 Sabre, созданного в 1949 году, историческая справка по созданию самолета, его конструкции и боевому применению в Корее Opel Astra Cabrio. Основные характеристики кабриолета с убирающейся крышей, который создан на базе Opel Astra Opel Astra Coupe OPC X-Treme. Основные характеристики гоночного автомобиля фирмы Opel, краткая историческая справка по созданию машины OPEL GT PATRIOT для России.

Полноприводной рамный внедорожник с впрысковым четырехцилиндровым 16-клапанным 2,7-л двигателем ЗМЗ-409 (128 л.с.) с 5-дверным кузовом типа универсал: история создания, фотографии, цветные иллюстрации, геометрическая схема, описание конструкции, технические характеристики PEUGEOT 206 Peugeot 307 - автомобиль 2002 года. История автомобильной фирмы Peugeot, фотографии и технические особенности наиболее известных автомобилей фирмы, обзор современного модельного ряда автомобилей Peugeot, конструкция, технические характеристики, чертежи и фотографии пятидверного переднеприводного автомобиля Peugeot 307 образца 2001 года PORSCHE 911 CARRERA CABRIOLET, BMW 335 GRABER CABRIOLET, RENAOULT AG-1 TAXI DE LA MARNE Porsche 959 Turbo. Историческая справка о создании автомобиля Porsche 959 Turbo выпуска 1982 года, основные характеристики машины Porsche Carrera GT.

Историческая справка о создании спортивного автомобиля Porsche Carrera GT, основные технические характеристики автомобиля Pz.VI Ausf.B 502-й батальон СС, Восточный фронт, 1945 г., 501-й батальон, захвачен на Сандомирском плацдарме, Польша, 1944 г., 503-й батальон СС, Данциг, март 1945 г. RC планер Ястреб Renault Clio V6.

Основные характеристики спортивного автомобиля с центральнорасположенным двигателем V6, который создан на базе хэтчбека Renault Clio Renault Megane - снаружи и изнутри. Рассказ о французском автомобиле Renault Megane: история создания, чертежи, фото, описание конструкции Renault Megane Coupe.

Основные характеристики хэтчбека-купе французской фирмы Renault 2000 года Republic P-47D Thunderbolt. Историческая справка о создании американского тяжелого истребителя P-47D Thunderbolt фирмы Republic и его боевом применении. Технические характеристики машины ROLLS-ROYCE CAMARGUE (1975), JAGUAR SS 100 (1937), FERRARI 250 GTO (1962) SEA HARRIER FRS, К1-46, DEWOITINE D.520C1 Sea King Has. Летно-технические характеристики английского боевого противолодочного вертолета Sea King Has. Mk.1 Sikorsky HO3S (S-51) Dragonfly.

Летно-технические характеристики американского вертолета для воздушного наблюдения Sikorsky HO3S (S-51) Dragonfly, историческая справка о создании машины и ее боевом применении Sikorsky UH-60L Black Hawk. Историческая справка об американской фирме Sikorsky, основные летно-технические характеристики созданного в ней многоцелевого тактического транспортного вертолета Sikorsky UH-60L Black Hawk, описание его конструкции и применения Sub-Aviation SE.313B. Летно-технические характеристики французского вертолета Sub-Aviation SE.313B выпуска 1956 года, историческая справка о его создании Tata Nano. Smart Fortwo. ЛуАЗ-969М Toyota RAV4.

Основные характеристики асфальтового внедорожника Toyota RAV4 с постоянно включенным полным приводом Trabant: от ненависти до любви TRIUMPH 1800 ROADSTER, GEEP WRANGLER UNLIMITED, VOLKSWAGEN CONCEPT T Triumph Dolomite-8. Историческая справка об английской фирме Triumph и созданных ею автомобилях. Технические характеристики спортивного автомобиля автомобиле Triumph Dolomite-8 конструкции Д.Хили TV-шкаф. Специальная закрывающаяся тумбочка-шкаф для TV, видеомагнитофона и т.п., иллюстрации, описание конструкции и изготовления UAZ-PATRIOT U-Boot - превыше всего VIP-автомобиль для VIP-водителя. Mercedes-Benz S-класса выпуска 2005 года: история создания, фотографии, цветные иллюстрации, описание конструкции, геометрическая схема, техническая характеристика Volkswagen Concept A, Jeep Gladiator, Honda CR-V 2006 г.

Volkswagen Golf IV. Историческая справка о создании пятидверного хэтчбека Volkswagen Golf IV выпуска 1997 года, технические характеристики автомобиля Volkswagen New Beetle. Историческая справка о создании автомобиля New Beetle выпуска 1998 года, основные характеристики машины Volkswagen Sedan (ЖУК) Volvo S80 2,9. Основные характеристики переднеприводного седана фирмы Volvo выпуска 1998 года VOLVO XC90 Vought F4U-1D Corsair. Историческая справка о создании и боевом применении одного из самых массовых американских палубных истребителей - F4U-1D Corsair фирмы Vought, технические характеристики самолета Willis MB. Основные характеристики американского армейского автомобиля-внедорожника Willis MB, краткая историческая справка по созданию машины А выключатель вам пикнет в ответ.

Звуковой сигнализатор на цифровых микросхемах выключения/включения электронных устройств с питанием 12 В: схема, описание конструкции и технологии изготовления А груз - на прицепе. Одноосный двухколесный грузовой прицеп на базе балки жигулевского заднего моста с кузовом каркасной конструкции и с комбинированной подвеской (рессоры от Волги, пружины от Москвича и амортизаторы от Жигулей: чертежи, описание конструкции и технологии изготовления А два микрофона - лучше. Сдвоенные микрофоны для обеспечения высокого качества звука: электросхема, описание устройства и работы А кривым удобнее. Под капотом любого автомобиля есть места, куда со стандартным гаечным ключом не подступишься.

В таких ситуациях выручит не прямой, а искривленный посередине гаечный ключ А ларчик просто открывался. Ларчик-головоломка из шести дощечек-панелей А что под крышей? Несколько вариантов конструкции кровли: описание, рисунки и технология изготовления А6М2 TYPE 21 ZERO FIGHTER (Япония), MUSTANG P-51D (США), МиГ-15бис (СССР) А-7-3А.

Летно-технические характеристики советского боевого автожира-разведчика А-7-3А конструкции Н.И.Камова, историческая справка о его создании Аварийный сигнал - автоматом. Компактный прибор с питанием от встроенного источника электроэнергии для автоматической сигнализации об аварийной остановке автомобиля Авиадесантная самоходная установка АСУ-57 Авиадесантные танки Англии. Английский легкий танк Mk VII: история создания, производства и боевого участия (в том числе в рядах Красной Армии),фотографии, цветные иллюстрации, чертежи общего вида, схема устройства рулевого управления, описание конструкции Авиакаталог. Бомбардировщики Ту-2 и В-25 Митчелл, учебно-тренировочный самолет Т-28 Троян Авиакаталог. Краткие исторические справки о создании, цветные иллюстрации, технические данные автомобилей HISPANO-SUIZA K8, MORGAN AERO 8, ВАЗ-21213 НИВА Авиакаталог: легковые автомобили ВАЗ-2123 Нива, MORGAN AERO 8, HISPANO SUIZA K8 Авиалетопись: Ил-18В авиакомпании Интерфлюг, ГДР, Ил-18Д Российской авиакомпании Ирс Аэро, Ил-18В серийный N 184007501 Авиалетопись: летающая лодка SAVOIA SM-62 итальянских ВМС 30-й группы морской авиации, 1928 г. Авиалетопись: самолет И-16, тип 5 (четыре варианта раскраски) Авиационная ракета РС-2-УС.

Подробная история создания, испытаний и совершенствования, чертежи, описание конструкции, основные данные Авоська для дров. Кусок веревки плюс один или два отрезка от черенка старой лопаты - и приспособление для переноски охапки дров готово Авоська огородника. Инструментальный ящик садовода-огородника Автобус AILSA-VOLVO-ALEXANDER Автогрот. Обвалованный гараж-погреб: описание устройства, схемы, чертежи, технология строительства Автожир-планер Автожиру - мотор. Можно построить автожир без мотора и летать за автомобилем на привязи. Однако лучше моторизовать этот простой летательный аппарат. В новой публикации подробно рассказывается о том, как это сделать.

Двигатель у автожира - от мотоцикла Днепр-10, моторная рама - самодельная, из стальных и дюралюминиевых профилей. Самодельный и двухлопастный воздушный винт (приведены чертеж и таблица геометрических параметров его поперечных сечений). Кроме того, имеются авторские рекомендации по выработке навыков управления автожиром на земле и в воздухе Автокаталог ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA (1931 г.). Историческая справка о спортивной модели MONZA (1931 - 1934 гг.) фирмы Alfa Romeo и ее технические характеристики Автомат для зарядки NI-CD аккумуляторов. Принципиальная электросхема и печатная плата устройства, описание его работы Автомат защиты электронных схем (описание, схема) Автомат подачи звонков. Электронные цифровые часы с исполнительным устройством для подачи школьных звонков: блок-схема автомата, принципиальные электросхемы автомата, звукового сигнала, программного устройства, программа управления работой микроконтроллера, конструкция прибора Автоматическое разрядно-зарядное. Публикуются принципиальная электрическая схема, топология печатных плат и компоновка импульсного автоматического разрядно-зарядного устройства, способного предотвращать сульфатацию пластин и тем самым увеличивать срок службы автомобильных аккумуляторных батарей.

Даются советы по изготовлению и настройке устройства Автоматы управления фумигатором. Автоматы управления фумигатором с регулятором температуры на базе отечественных стандартных электронных реле времени, принципиальные электросхемы, печатная плата и расположение элементов схемы, фотографии, описание устройства и работы Автомат-эконом. Описание, электросхема и топология печатной платы устройства для автоматического отключения света в прихожей Автомобили BMW-850i, CHEVROLET CORVETTE LT4, PORSCHE 911 SPEEDSTER.

Краткие исторические справки о создании, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей BMW-850i, CHEVROLET CORVETTE LT4, PORSCHE 911 SPEEDSTER Автомобили Chevrolet Tahoe, Ford Kuga, Subaru B9 Tribecf Автомобили Chevrolet Tahoe, Ford Kuga, Subaru B9 Tribecf: история создания и основные данные, фото Автомобили FORD GT90, FERRARI 348TC, VOLKSWAGEN CABRIOLET. Краткие исторические справки о создании, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей-копий фирмы Maisto в масштабе 1:18 автомобилей FORD GT90, FERRARI 348TC, VOLKSWAGEN CABRIOLET (1951) автомобили Kia Rio, Mazda 2 и Skoda Fabia Автомобили LAMBORGHINI DIABLO JOTA, CHEVROLET CORVETTE, BMW 325i. Краткие исторические справки о создании, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей: LAMBORGHINI DIABLO JOTA, CHEVROLET CORVETTE (1995), BMW 325i Автомобили MERCEDES BENZ 190SL (1955), FERRARI F50, CADILLAC ELDORADO BIARRITZ (1959).

Краткие исторические справки о создании, описание, технические характеристики, цветные иллюстрации моделей в масштабе 1:18 автомобилей MERCEDES BENZ 190SL (1955), FERRARI F50, CADILLAC ELDORADO BIARRITZ (1959) Автомобили Mercedes Benz 500SL, Jaguor XJ220, Alfa Romeo Spider.